Como é andar de caiaque com orcas


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O tempo para na Passagem Interna da Colúmbia Britânica: Estendendo-se desde a extremidade noroeste do Estado de Washington e se estendendo até o sudeste do Alasca, esta rota costeira serpenteia através de uma densa natureza selvagem, onde um dia no mar inclui roaming livre com baleias jubarte e orcas. Árvores altas se erguem contra a névoa de riachos de nuvens ambientes, e você pode sentir uma mudança interna constante se acumulando, cimentando uma conexão linear com a natureza que essa paisagem proporciona.

Atravessando vilarejos isolados e servindo como rota de transporte tradicional para navios pesqueiros, a Inside Passage atravessa uma área praticamente subdesenvolvida e intocada na costa do Pacífico da América do Norte, onde a vida selvagem ainda ocupa o primeiro lugar na cadeia alimentar. Ganhando fama durante a corrida do ouro de Klondike, a Passagem Interna foi (e ainda é) uma rota segura para os navios chegarem ao Panhandle do Alasca: a série de ilhas e canais formam uma barreira do oceano desobstruído, bloqueando a força bruta das ondas agitadas por barcaças empurrando através das correntes.

Dentro desta vasta terra e uma mera picada no mapa está God’s Pocket, um pequeno posto avançado que é um dos refúgios mais amados ao longo de todo o sistema de canais. Acessível através de um voo de Vancouver a Port Hardy e um passeio de barco de uma hora de Seagate Wharf, God’s Pocket é uma enseada natural da passagem Christie. Os navios podem encontrar uma doca totalmente protegida aqui, proporcionando um refúgio seguro contra os ventos fortes do furacão na baía. No início dos anos 1900, God’s Pocket era uma herdade e um assentamento de construção de barcos, onde as tripulações de navios podiam atracar, reabastecer, fazer compras e até mesmo enviar e verificar a correspondência nos correios da ilha. Hoje, é um hotel boutique de duas cabines e oito quartos que oferece acesso íntimo à utopia marinha da Colúmbia Britânica. Ao fazer o check-in, tenha a certeza de que você não abrirá mão do conforto de casa, pois uma refeição quente e uma cama quentinha esperam por você todas as noites.

Há uma razão pela qual o famoso explorador Jacques Cousteau apelidou de God’s Pocket um dos melhores destinos de mergulho em água fria do mundo. É um verdadeiro baú do tesouro para a vida marinha mais procurada do mundo. Se você está visitando esta área, você está praticando mergulho autônomo ou caiaque, já que esses dois meios de transporte garantem o maior acesso à vida selvagem, especialmente baleias jubarte e orcas, que ocorrem sazonalmente de maio a outubro.

Com meu caiaque e remo a reboque, começo uma expedição pelas ilhas. Eu sigo os guias do Row Adventures, Melissa Lawless e Jordan Wiebe, até o oceano aberto em nosso primeiro dia no mar. Nosso objetivo é circunavegar a Ilha de Hurst, onde God’s Pocket é o único habitante. Dentro de uma hora de nossa partida inicial, um grupo de mais de 20 botos de Dall começa a espirrar perto de nossos caiaques, avançando e boiando no oceano, deslizando sob nossos pequenos navios à medida que emergem da água. Assemelhando-se a orcas em miniatura, os botos são pretos com flancos grandes e brancos. Eles geralmente viajam em um grupo de 10 a 50, mas neste dia temos a sorte de ver um grupo incomumente grande caçando. Poderíamos parar neste exato momento e todo o nosso grupo iria embora feliz, mas por incrível que pareça, essas ocorrências são frequentes.

Nossas próximas expedições se transformam em um borrão. Vamos de caiaque até praias isoladas, onde as águias voam em números típicos de pombos em uma movimentada rua de Nova York. Nós contornamos os pontos para encontrar focas descansando nas rochas na solidão. Andamos de caiaque a centímetros da Parede Browning para observar estrelas do mar maiores que a vida em todos os tons de cor doce imagináveis. Nós até exploramos o grupo de ilhas Millar e Walker de barco para encontrar leões marinhos e lontras marinhas se reunindo às dezenas perto de leitos de algas-touro, seguido por uma emergência de baleia jubarte a poucos centímetros de nossa proa. Mas a maior descoberta de todas ocorre em Port Alexander: nossos caiaques giram em torno de um ponto, revelando um lobo solitário saltitando ao longo da margem de uma enseada. Surpreendentemente grande, com uma camada de pêlo espesso e estriado de lama, o animal selvagem nota nossa presença, silenciosamente deslizando de volta para o penhasco fendido da floresta e provando ser um avistamento raro até mesmo para os padrões locais.



Para nossas últimas três noites na Passagem Interna, acampamos em Little Kaikash, o sistema de barracas sazonais do Row Adventures situado na costa onde Johnstone Straight encontra a Ilha de Vancouver. Uma silhueta de montanhas em camadas paira ao longe e as águias voam sobre sua curvatura, desaparecendo nos picos, emergindo em uma sucessão de abas enquanto deslizam sobre os vales. As árvores se erguem resolutas e fortes, totalmente contra as profundas águas azuis. Se estivermos comparando as vistas mais bonitas do mundo, esta pode ser a terra de horizontes deslumbrantes.

Exploramos a Ilha Hanson, lar do famoso leito da floresta tropical da Colúmbia Britânica. Aqui, o musgo contém uma flutuabilidade elementar, fazendo com que cada passo pareça que você está caminhando sobre nuvens. Árvores de cedro e abetos elevam-se no ar. Você deve se inclinar em uma curva para trás para ver as copas das árvores. Chegamos a um cedro vermelho ocidental de 1.100 anos com uma largura de quase 12 braços humanos. Parecido com uma árvore saído de Harry Potter, é difícil não desenvolver uma fascinação infantil pelo gigante imponente.

As noites em Little Kaikash são tão perfeitas que nem parecem reais. Com pequenos-almoços diários com ovos Benedict e horas de vinho e queijo à noite, esta experiência de campismo prova ser um luxo. Um pedaço robusto e esguio de madeira flutuante paira sobre o penhasco de nosso acampamento: é o recanto de leitura mais maravilhoso que já frequentei. Uma noite, pouco antes do jantar do acampamento gourmet, o guia Terry Prichard avisa que as orcas estão a caminho. Correndo para as rochas e me equilibrando rapidamente na madeira, observo um grupo de quatro orcas nadando a poucos metros de nosso acampamento, subindo e descendo pela água enquanto caminham ao longo do estreito de Johnstone. Tudo o que posso fazer é rir. Eu nunca soube que testemunharia algo tão lindo se desfazer diante dos meus olhos.

Em nossa última noite no acampamento, chego a um nível de calma quase sedado. Eu não sei o que está acontecendo fora deste pedaço de terra, eu me importo cada vez menos com a minha perda de conexão Wi-Fi e começo a ficar pasmo com os momentos simples. Quer me equilibrando com sucesso em um pedaço de madeira flutuante ou encontrando arte na justaposição caramelizada de algas com pedra vulcânica cinzenta, eu fico fascinado com a natureza novamente. Eu me curvo nele, ao invés de dobrar em mim, me tornando mais grato por isso. Saber que isso existe paralelamente à agitação da minha vida em Nova York é fascinante, me lembrando o quão grande é o mundo e quão pequeno é o espaço que eu ocupo dentro dele.