Conversas imaginadas: a curadora Pamela Golbin fala com Coco, Elsa, Yves e mais

Como curadora-chefe de moda e têxteis do Musée des Arts Décoratifs em Paris, Pamela Golbin montou um fluxo constante de exposições de moda memoráveis. Os programas “Louis Vuitton – Marc Jacobs”, “Dries Van Noten” e “Fashion Forward: Three Centuries of Fashion”, o último dos quais terminou esta semana, todos testemunham seu judicioso equilíbrio de estilo e substância. ComConfissões de alta costura, seu livro publicado recentemente, ela reanima as vozes de 11 costureiros de moda conduzindo novas entrevistas a partir de um extenso material de fonte primária. Mesmo quando fabricada, a réplica - observações, revelações, recomendações e previsões - equivale a uma sequência de sonhos de contadores pensativos e relevantes. Paul Poiret observa na década de 1920 como a moda contemporânea emerge das ruas, Christian Dior afirma que 'vestir-se bem não é necessariamente chique' e Pierre Balmain descreve Dior como 'um homem bastante carnudo, de estatura média'. Antes da sessão de autógrafos do livro de Golbin amanhã na BookHampton em East Hampton, ela fala para a Vogue.com sobre como canalizar essas lendas da moda.

Como você chegou a um livro de conversas imaginárias extraídas de material de fonte de arquivo?
Comecei minha pesquisa para a retrospectiva de Madeleine Vionnet e percebi que tinha muito material exclusivo que nunca havia sido publicado dela falando e contando sua própria história. Então, um formato de perguntas e respostas surgiu muito naturalmente disso. Por que eu deveria interpretar suas próprias palavras quando ela podia falar diretamente ao leitor?

O aspecto das confissões se intensifica quando lemos que Dior chama as francesas de “vestidas de maneira descuidada” e nota, não inteiramente favorável, a “meticulosidade excessiva” das mulheres de Nova York; ou quando Madame Grès admite que nunca foi ao show de outro designer. Como esses insights aumentam nossa compreensão de seus designs?
Eu queria que o leitor tivesse uma ideia de quem era a pessoa por trás da casa de moda. Percebi há algum tempo que a maioria das pessoas não sabe que realmente foi um designer que fundou a casa. Eu queria um momento de Oprah com os próprios designers, para que os leitores pudessem não apenas entender os desafios, mas também os sucessos dessas personalidades incríveis que fizeram da moda o que ela é hoje.

Muitas vezes, parece que podemos ouvi-los falando.
Isso é o que eu queria alcançar; Eu queria sentir como se os leitores estivessem no estúdio particular de cada designer como uma master class, como se o designer estivesse sentado ao nosso lado. O que ficou claro rapidamente é que eu estava escrevendo uma história oral da moda do século 20 - e é por isso que comecei em ordem cronológica com Paul Poiret e terminei com Alexander McQueen.

É fácil presumir que este livro exigiu muito mais pesquisa do que cortar e colar citações de qualquer um desses sites de citações da Internet.
Esse é provavelmente o maior elogio - que você não percebe a quantidade de trabalho. Eu adoraria usar algumas das citações desses sites, mas poucos deles têm referências. Muitos deles eu poderia juntar e entender como eles sofreram mutação na época. Obviamente, se eu não estivesse com o museu, teria sido uma situação mais difícil e desafiadora. [Les Arts Décoratfis] tem uma biblioteca de referência incrível e para Dior, Vionnet e Poiret, temos algum material não publicado, como cartas pessoais e correspondência em nossos arquivos. Tive um pesquisador em Nova York que me ajudou a reunir fontes; Lanvin, por exemplo, recebeu ampla cobertura na China durante as décadas de 1920 e 1930.

Ao criar perguntas depois de coletar as respostas, seu processo de entrevista foi totalmente revertido.
Foi um processo e tanto porque você realmente precisa ter um ritmo e uma lógica e quando você tem algumas centenas de citações para uma pessoa na frente de você, fazê-los trabalhar juntos não é uma tarefa fácil, especialmente quando você tem 11 para fazer . Cada capítulo foi feito sob medida para o designer. É isso que os torna tão bem-sucedidos; não tinha formato e tive que lutar contra isso porque adoro estrutura. Sempre quis tecer momentos muito importantes na vida de cada designer ao colocá-los em determinados contextos contemporâneos.



Teria sido um livro completamente diferente se você tivesse usado as fotografias em vez das ilustrações em estilo xilogravura de Yann Legendre.
Sim, porque essas entrevistas são obviamente imaginárias, mas são baseadas em fatos; então eu não queria voltar 100 por cento à realidade, mas não queria que fosse completamente improvável. Juntei as imagens e pedi ao ilustrador, Yann Legendre, para criar um retrato contendo todos os principais elementos do vocabulário de cada designer para abrir cada capítulo. Dentro dos capítulos, eu queria uma sensação mais sensual e rigorosa, então pedi a Yann que se inspirasse na obra do livro de Cecil Beaton,The Glass of Fashion.

Quanta licença criativa você estava tirando? Por exemplo, a resposta de McQueen para 'Você se sente incompreendido?' veio de três entrevistas diferentes.
Você tem razão. Obviamente, dado o momento de suas vidas, eles responderiam de maneira diferente; mas há certos temas que sempre voltam para certas pessoas. McQueen foi o mais difícil para mim de criar porque eu o conheci, e seu final foi muito doloroso, e você podia sentir muita tensão nas entrevistas; mas achei importante dar o máximo de informações possível. Como ele foi tão aberto em suas entrevistas, me permiti juntar as respostas que eram complementares.

Ilustrações

Ilustrações

Fotos: Cortesia de Rizzoli Ex Libris

Qual é o significado do texto de abertura de John Galliano, no qual ele menciona ter sido defendido por 'Mad Ellen e ChaCha Nelly'?
Quer seja alguém como John ou Dries [Van Noten], os designers sempre me perguntaram: 'Que tipo de pessoa você acha que X ou Y era?' ou 'Como você acha que ele ou ela teria feito isso ou aquilo?' Então, eu me senti muito confortável perguntando a John se ele consideraria escrever o prefácio de abertura e ele disse: 'Claro!' Sempre tínhamos falado sobre Chanel e Vionnet quando ele veio fazer pesquisas no museu e tínhamos esses apelidos, ChaCha Nelly era Chanel e Mad Ellen era Vionnet. Sendo tão caprichoso quanto ele é, ele veio com este belo abridor para o livro. Havíamos conversado sobre colocar seus nomes entre colchetes para que as pessoas soubessem, mas ele decidiu o contrário, porque é assim que falamos deles. E acho que ele estava certo.

Se tivesse a chance de ter uma conversa na vida real com um dos designers, quem você escolheria?
Um dos desafios do livro era como tratar [Cristóbal] Balenciaga, porque ele nunca deu outra entrevista senão uma pouco antes de falecer; no entanto, era impossível pensar em fazer este livro sem incluir Balenciaga. Então eu tive que pensar em uma maneira de incluí-lo no livro, sabendo que ele realmente não tinha falado nada. Foi assim que tive a ideia de usar seus contemporâneos e fazer com que falassem em seu nome. Eu adoraria ter uma conversa com ele, já que montei a retrospectiva em 2006 e tinha feito tantas pesquisas e conhecido tantas pessoas que o conheciam, que senti que o conhecia de alguma forma. Acho que teria me divertido muito com ele porque ele tinha um humor muito contagiante e ria muito - coisa que a maioria das pessoas não pensa quando pensa em Cristóbal.

Quem teria sido o mais experiente nas redes sociais - tweetando ou postando no Instagram ou no Snapchat?
Paul Poiret, sem dúvida, teria sido o rei do Snapchat. Ele foi o Instagrammer de seu tempo; foi o primeiro a viajar pelo mundo para fazer desfiles de moda; ele foi o primeiro costureiro a visitar a América para palestras, seja em residências privadas ou espaços públicos. Ele realmente queria compartilhar sua paixão com todos e usou todos os meios de comunicação disponíveis para ele.

Sobre Poiret, ele citou as pressões de produzir tantas coleções tantos anos atrás. Isso te surpreende?
E isso foi antes da Primeira Guerra Mundial! Uma das surpresas que tive ao pesquisar e escrever este livro foi que, embora eu soubesse que a moda sempre foi cíclica, ela não mudou muito em 120 anos. Os designers de hoje estão enfrentando desafios que enfrentaram no início do século XX.

As assinaturas escritas dos designers aparecem nas capas internas. Quem você acha que está mais em sintonia com sua personalidade?
Incluir suas assinaturas dá a sensação de umLivro Dourado- um livro autografado em casamentos ou eventos - queria que fosse extremamente pessoal e íntimo, como se eles tivessem deixado uma nota especial para os leitores. Acho que Poiret é muito deliberado - e não é fácil encontrar uma assinatura para esse período de tempo. Com Dior, Chanel e Balenciaga, você pode ver que eles vêm muito naturalmente.

O capítulo da Chanel foi particularmente animado. Foi o mais divertido de montar?
Provavelmente foi um dos mais difíceis porque havia muito material bom. Ela é uma contadora de histórias fantástica. Suas frases curtas foram as melhores de todas! Ela é tão honesta e tudo o que diz é perfeitamente verdadeiro e contemporâneo, embora possa ser datado de 1920 ou antes e depois da guerra. Ela tinha aquela personalidade muito mordaz; ela era uma pessoa durona. Karl Lagerfeld hoje também está muito nesse reino. Ele tem um conhecimento incrível que vai além da história da moda à história em geral. Ambos têm esse dom.

Você pode compartilhar uma descoberta inesperada ou anedota notável?
Gosto quando McQueen compartilha o fato de que ele amava o nado sincronizado quando menino. Você pode imaginá-lo fazendo isso entre 40 garotas, e sua mãe provavelmente está se encolhendo.

Pamela golbin

Pamela golbin

Foto: Julien Vallé

Schiaparelli é refrescantemente sincero - seja dizendo que 'as mulheres não podem pagar os preços fabulosos que somos obrigados a pedir' ou insistindo que não há problema em vestir novamente as peças com frequência. Isso te surpreendeu?
Ela era pragmática, apesar de sua impressão surrealista, especialmente quando se tratava de ajudar as mulheres a construir seu guarda-roupa diário. Ela deu a eles uma lista de itens e os aconselhou a comprar um bom acessório, dizendo que não precisavam de 10 bolsas. Ou então um par de sapatos de gala em prata ou ouro.

YSL expressou sua preocupação com a moda em 1994. Pensamentos?
Você tem que colocá-lo em contexto. No início dos anos 1990, você tinha o grunge, que era sobre redefinir a beleza; e seu trabalho ao longo de toda a carreira foi sobre definir a beleza. Ele teve muita dificuldade em entender o que a beleza vinha do grunge, seguida do minimalismo, quando sua carreira era baseada na sofisticação e na elegância. Parece normal que ele expresse certa frustração ou desconcerto neste momento específico.

O capítulo final do livro é o mais improvável de todos: uma mesa redonda compartilhada por todos os sujeitos. O que motivou essa ideia?
De repente, quando terminei as entrevistas, senti que algo estava faltando; Eu não poderia simplesmente terminar com McQueen e dizer adeus. A pergunta que sempre fazia e que não queria incluir em cada entrevista era: 'O que é moda?' Então eu tive a ideia de fazer uma mesa redonda para que todos os designers falassem - e isso se tornou a conclusão do show.

Portanto, agora a mesa está invertida: o que é moda?
Vida [risos] Isso funciona?

Esta entrevista foi condensada e editada.

Pamela Golbin aparecerá no BookHampton em East Hampton no sábado, 20 de agosto, às 18h.Confissões de alta costuraé publicado pela Rizzoli Ex Libris.